Mehr als schöner Schein. spielerweekly berichtet über Mode, Trends, Kreative und Sortimente aus der Sicht all derer, die Mode nicht nur als Entertainment sehen, sondern damit ihr Geld verdienen möchten.
Er hasst Selfies – und vielleicht sind seine Bilder gerade deshalb so großartig: weil der deutsche Star-Fotograf Menschen mit Ecken und Kanten zeigt, verletzlich und stark, gerne mit Charakter. Die Ausstellung in der Kunsthalle in München (vom 13.4.-27.8.17) ist ein Muss für alle Mode- und Fotografie-Fans!
Das hat es lange nicht gegeben: Eine langjährige Mitarbeiterin geht in den Ruhestand, und die Firma schmeißt eine Riesen-Party. 120 Gäste hat Riani in die Sansibar im ersten Stock von Breuninger in Düsseldorf eingeladen, um Martina Hübner, die elf Jahre bei Riani den Vertrieb für Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland gemacht hat, zu verabschieden. Händler, Freunde und Kollegen kamen und feierten. Selbst Karl Lagerfeld (alias Joachim Klüner, Hagemeyer, Minden) ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich zu verabschieden…
Lange Jahre galten Blazer ungefähr als so cool wie ein Wochenende im Harz oder in der Rhön. In Zeiten von Casual und Lässig-Look sind T-Shirts, Sweats und Strick die perfekten Begleiter. Das ist auch gut so und wird auch weiterhin so bleiben.
Doch parallel baut sich der Blazer als Modethema auf. Auf den Designerschauen war er von Mailand bis Paris der Shooting-Star – und durfte in fast keiner Show fehlen. Ob Raf Simons in seiner ersten Kollektion für Calvin Klein, Victoria Beckham, Dries van Noten oder Maria Grazia Chiuri für Dior – sie alle haben den Blazer wiederentdeckt, wahlweise zur schmalen Hose oder auch gerne zum Midi- Rock. Ob letzteres so wirklich das neue Dream-Team im Verkauf wird, ist zu bezweifeln. Und auch der Hosenanzug wird kommerziell sicher nicht durch die Decke gehen. Dennoch sollte der Anteil an Konfektion vielleicht nochmal bei dem oder anderen Einkäufer überdacht werden, denn er begegnet einem derzeit in vielen Modezeitschriften, auf den Instagram-Accounts diverser Influencer. Vogue.de stellt aktuell die besten Business-Looks mit Olivia Palermo vor – und die sind sehr oft in Kombination mit einem Blazer, und auch der Newsletter von Zara vergangene Woche widmete sich dem Blazer.
Leicht verarbeitet, feminin geschnitten, mit betonter Schulter und Taille könnte er kommerziell möglicherweise wieder an den Erfolg alter Zeiten anknüpfen. Letztlich passt er auch gut in unsere aktuelle Zeit: Es geht wieder darum Haltung zu zeigen, und das kann man in einem Blazer definitiv besser als in einem Hoodie.
Foto: Zara
Mailand, Paris, London, New York – die Schauen sind gelaufen. Was kommt? Was bleibt? Es bleibt mehr als was neu kommt. Saisonale Trends haben wir schon lange nicht mehr, dafür das Spiel mit Kontrasten. Tendenz steigend: Das Mix & Match-Prinzip erlebt für kommenden Herbst/Winter 2017/18 einen neuen Höhenflug. Utility trifft Dekoration. Schneiderkunst trifft Sportivität. Streetstyle trifft Romantik. Modern ist, die Trends nach Lust und Tageslaune wie eine Collage zusammenzustellen mit dem Anspruch, möglichst individuell zu sein.
Diese Collage baut sich aus folgenden Themen zusammen:
In den Trend-Dschungel zwischen Sportivität und Romantik, Dekoration und Statement-Hype mischt sich ein weiterer dazu: Tailoring und maskuline Klassik sind für nächsten Herbst/Winter 2017/18 eine neue wichtige Komponente.
Ob bei Dries van Noten oder Offwhite, Hermès oder Christophe Lemaire, Stella McCartney oder Céline – das Spiel mit maskulinen Stoffen wie Karos, Glenchcheck und Hahnentritt sowie Tailoring ist omnipräsent, zumindest wenn es nach den internationalen Designern geht. Der Blazer ist wieder da, ob streng kombiniert oder im Mix zu femininen Kleidern und Röcken, ob knackig oder oversized geschnitten. Selbst Hosenanzüge mit lässigen Herrenhosen tauchen wieder verstärkt auf den internationalen Laufstegen auf.
Der Trend zu Tailoring und einer neuen Generation von Klassik passt in unsere Zeit, die von starker Verunsicherung geprägt ist. Er passt auch zu den politisch gefärbten und gesellschaftskritischen Botschaften, die zahlreiche Designer in den letzten Wochen gesendet haben. Haltung ist wieder gefragt. Ob in Kombination mit dekorativen, romantischen oder sportiven Anleihen – oder gant klassisch – bleibt jedem selbst überlassen. Klassik in Reinkultur wird es sicher nicht schaffen. Das entspricht einfach nicht dem Mix- und Match-Gedanken, den wir seit längerem in der Mode spielen. In der Mixtur liegt sicher das größte Potenzial.
Fotos: Studio Martin Veit
Dass es im Jahre 2017 zu einer Neuauflage des Feminismus kommen würde, hätte Alice Schwarzer vermutlich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen zu hoffen gewagt. Wann hat es das zuletzt gegeben…unmittelbar nach Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump haben über drei Millionen Frauen gegen den frauenfeindlichen Amerikaner protestiert. Nach jahrelanger Politikverdrossenheit spüren die weiblichen Vertreterinnen von Generation Y und Generation Millennium, dass sich etwas verändert und sie das, was ihre Großmütter und Mütter an Gleichberechtigung und Rechten erarbeitet haben, sich nicht von alten weißen Männern wieder nehmen lassen möchten.
„Die aktuelle politische Lage ist schrecklich und hoffnungsvoll zugleich. Schrecklich, dass so jemand wie Donald Trump als mächtigster Mann der Welt regiert. Hoffnungsvoll, dass wir aufwachen und wieder unser politisches Gewissen entdecken”, sagte Trend-Forscherin Li Edelkoort auf der Munich Fabric Start, die vor zwei Jahren mit der Aussage “Fashion is dead” sehr viel Debatten ausgelöst hat, inwiefern die Mode noch eine Zukunft hat.
Spätestens in dieser Saison haben die Modemarken die Niederländerin eines Besseren belehrt.Schon die Modenschau von Vetements im Januar war ein Appell für mehr Toleranz, und auch Talbot Runhof zeigte auf der Berlin Fashion Week eine Reihe von Shirts mit politischen Statements, darunter eines mit der Anzahl der Stimmen, die Hillary Clinton mehr als ihr Gegner hatte.
Und auch in New York, London oder Mailand ging es in den letzten Tagen nicht um den besten Instagram-Shot, die Blogger-Blase und ihre durchschaubare Selbstinszenierung, sondern darum, mit Mode Gesellschaftskritik zu üben und ein politisches Zeichen zu setzen. Endlich hat Mode wieder ein Stück weit die Rolle übernommen, als Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung zu agieren.
Angela Missoni etwa hat hunderte von pinkfarbenen Pussy-Hats mit Zickzack-Mustern im Vorfeld stricken lassen und in der Front Row verteilt. Nach der Show appelliert die Designerin für das gemeinsame sich stark machen für die Rechte der Frau.“
Donatella Versace schickt T-Shirts mit applizierten Botschaften wie “Courage”, “Loyalty” oder “Equality” über den Laufsteg. Miuccia Prada setzt dem maskuline Elemente entgegen, die sie mit Federn, Perlen und zarten Stoffen in ein reizvolles Zusammenspiel bringt. Und das sind nur einige Beispiele.
Dass man dieses Thema auch intelligent kommerziell nutzen kann, haben Glamour und Dorothee Schumacher gezeigt. Die Münchner Modezeitschrift hat ihre komplette März-Ausgabe dem Thema Feminismus gewidmet. Dorothee Schumacher hat eine kleine T-Shirt-Serie mit smarten Feminismus-Slogans wie “I want to marry a Feminist” oder “Believe in your female energy” entworfen, die es aktuell im Online-Shop von Dorothee Schumacher für 89 Euro zu kaufen gibt. Daraus lassen sich auch Kundenaktionen drehen, wie das Beispiel Sagmeister in Bregenz zeigt. So präsentiert sich in diesen Tagen das gesamte Sales-Team des Modeunternehmens Sagmeister in Bregenz auf dem firmeneigenen Instagram-Account mit dem Schumacher-Shirt. So sieht intelligente Frauen-Power aus, mit der sich sogar Geschäfte machen lassen kann.
Es ist geschafft, das Debüt von Raf Simons für Calvin Klein. Nachdem der Belgier im Herbst 2015 bei Dior nach dreieinhalb Jahren überraschend das Handtuch geworfen hatte, weil ihm der ganze Druck zu viel wurde, versucht er jetzt, der ins Stottern gekommenen Marketing-Maschine Calvin Klein mehr Profil zu verleihen.
In seiner Debüt-Kollektion, wo sich der Designer in der Regel noch an den Markenkern herantastet, hat Simons ein hoffnungsvolles Debüt gegeben. Auch wenn Simons sich stilistisch noch nicht festlegen möchte – was man in der ersten Kollektion auch nicht erwarten kann- gibt es einige Themen mit richtig Potenzial. Am meisten zur Calvin Klein-Handschrift passen die perfekt geschnittenen Anzüge, fließend leicht und deshalb so lässig, Mäntel in lackiertem Karo – eine neue Generation von Tailoring.
Ob es die Blumen à la Gucci braucht, sei dahin gestellt. Seine gerade geschnittenen Mäntel mit grafischen Mustern und Glencheck-Ärmel aber schon, denn sie verbinden Klassik, Handwerk und neue Stofflichkeit auf leichte, moderne Weise.
Bei dem aktuellen Gucci-Deko-Wahn gibt es schon erste Stimmen, die nach einer neuen Form von Klassik rufen. Raf Simons hat definitiv einige interessante Ansätze in diese Richtung gezeigt. Mal schauen, wie es in den nächsten Tagen und Wochen bei den Designerschauen weitergeht.
Li Edelkoort auf der Munich Fabric Start, das war schon ein Highlight der ganz besonderen Art, das die Münchner Stoffmesse da zu bieten hatte. Offensichtlich ist die renommierte Trendforscherin immer noch in Sachen Mode unterwegs, trotz ihrer legendären Aussage “Fashion is dead” vor zwei Jahren.
Hier ihre markantesten Aussagen auf der Munich Fabric Start:
“Saisons are bullshit. Ein Trend dauert im Schnitt zehn Jahre.”
“Für Frühjahr/Sommer 2018 liegt der Fokus auf dem Ärmel.”
“Kreieren Sie ein neues Fashion-Vokabular.”
“Ich blicke zum ersten Mal in meinem Leben pessimistisch in die Zukunft. Ich denke, die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre werden eine große politische Herausforderung.”
“Die aktuelle politische Lage ist schrecklich und hoffnungsvoll zugleich. Das Hoffnungsvolle ist, dass wir wieder aufwachen und ein neues Interesse an Demokratie entdecken.”
“Die Generation Millennium interessiert sich nicht für Geschäfte, nicht für Mode, nicht für den Laufsteg, nicht für Marken. Sie wollen kein Auto, keine eigene Wohnung. Was zählt, sind Freundschaften und Poesie. Das hat Auswirkungen für die Gesellschaft auf allen Ebenen.”
“Männer und Frauen nähern sich immer mehr an. Es entsteht eine fließende Sexualität. Dadurch entsteht ein neues Modebild.”
Nach der Party in Berlin wird in Düsseldorf geordert. Modisch gibt es viele Neuerungen, von dekorativ, casual bis sportiv. Hier die Themen im Überblick.
Mit seinen Oversized-Hoodies, Mega-Sweats und Designer-Kooperationen ist der aktuelle Hype um Vetements nicht für jeden nachvollziehbar. Doch selbst seine schärfsten Kritiker müssen anerkennen, dass Vetements-Designer Demna Gvasalia neben Alessandro Michele von Gucci derzeit wie kein anderer die Mode beeinflusst.
Mit der jüngsten Show während der Haute Couture in Paris hat Vetements ein Signal gesetzt und demonstriert, dass Gvasalia etwas zu sagen hat. In seiner neuesten Kollektion arbeitet er mit Stereotypen und Klischees – und beweist, dass Mode immer ein Spiegel der Gesellschaft und politischen Entwicklung ist. Gvasalia schickt ältere Damen im Pelzmantel über den Laufsteg, Banker im Business-Outfit, junge Frauen im Streetwear-Grunge-Look aus den Vororten, Rapper in der Sport-Klamotte. Zusammen mit der Einladung zur Show gab der Designer eine Liste an Klassifizierungen heraus, darauf unter anderem: “Police Woman”, “Social Worker”, “Punk” oder “Broker”: ein Spiegel der Gesellschaft mit den unterschiedlichsten sozialen Gruppen und Schichten. Die aber keineswegs miteinander harmonieren.
Im Gegenteil! Die Models überholten sich gegenseitig, die Jüngeren zogen an den Schwächeren vorbei – quasi als Ausdruck unserer Ellbogengesellschaft und dem Wissen, dass sich jeder selbst der nächste ist.
In Anspielung an die Wahl in Frankreich im Mai ist das Vetements-Logo mit der französischen Nationalflagge auf Hoodies zu sehen. Frankreich ist nur Teil seiner Botschaft, es geht um die Zukunft Europas, um die Globalisierung und die Entwicklung der USA unter Trump, der permanent im Wechselbad der Gefühle zwischen Narzissmus und Aggression badet. In Anspielung an all diese Themen erhielt jeder Show-Gast als Einladung einen Ausweis einer fremden Nation, aufgeklebt auf einer Art offiziellem Dokument. Frei nach dem Motto: Vor dem Gesetz sind wir alle gleich.
Möglicherweise geht es Vetements auch um einen Appell für mehr Toleranz. Dazu würde passen, dass die Looks nicht nur Anti Fashion-Streetwear für Rihanna oder Kanye West sind, sondern auch Mode für die Oma, den spießigen Onkel oder die Grufti-Schwester bieten.
Ob diese Kollektion sich dann auch an so unterschiedliche Zielgruppen verkauft, ist offen. In puncto Zeitgeist jedoch kann das Signal nicht passender sein: nämlich zu zeigen, dass Mode heute viele Facetten hat und auch anders anders inszeniert wird. Das ist heute realistischer und tonangebener denn je – und schon allein deswegen hat diese Kollektion neue Signale gesetzt.
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